Hallo techneuten, Ik heb een vraag.
Ik ben mijn ophangrubbers, voor en achter aan het vervangen, mooi klusje nog even in de wintermaanden, als je achter de auto staat is rechts inmiddels gereed, dit ging perfect, alles weer goed schoon gemaakt, gespoten en tectyl achter de opsluitplaat gedaan, daar kun je normaal niet bij, nu wel, dus aanpakken, dus een kant helemaal spik en span. Nu de linkerkant, de plaat waar de rubbers op zitten en de torsieas in verankerd zit, stond bij het demonteren flink onder spanning, naar beneden, dit scheelde zeker een tand met de rechterkant, dit kan volgens mij niet goed zijn, nu heb ik al zolang dat ik de auto heb bij het hard ( blokerend ) remmen dat mijn ( van achter af gezien )linker voorwiel eerder blokkeert dan mijn rechter voorwiel, dit zou volgens mij daar wel op kunnen duiden, als hij links achter omhoog gedrukt wordt komt er rechts voor meer druk op het wiel, dus minder snel blokkeert, omdat dat wiel kruislinks harder op de weg drukt. wat denken jullie, zou het kunnen dat de ene kant een torsieas-tand verschilt met de anderekant, dat lijkt mij teveel, ik kon ook zien dat er door de vorige eigenaar aan versteld was. Hoe denken jullie hier over ??

Met vriendelijke groet
Ad Coertjens

Zou hem uit(laten)wegen, dan weet je het.

Lijkt mij een logische redenering; hangt er ook vanaf hoe je de auto hebt opgekrikt. Als je hem aan de andere kant op zn wielen laat staan kan de stabi stang ook voor spanning op het onderstel zorgen. Maar ik neem aan dat je aan beide kanten op assteuenen hebt staan...
Je zult m toch opnieuw moeten laten uitwegen als je deze delen los hebt gehad. Maar aan beide kanten zul je hem als vertrekpunt wel op de juiste vertanding moeten hebben staan; het uitwegen met de bouten op de veerplaat is daarop fijnafstelling.

Heb je niet eerst de spanning van de torsiestaven afgehaald voordat je de zaak demonteert (door de onderste bout van het deksel op het buitenste rubber lager los te halen) ?

Ik moet ze ook nodig vervangen; bij mij zijn de rubbers helemaal doorgezakt.
Was het makkelijk los te krijgen ?

Gewoon rechts en links gelijkzetten. de gratis Ihandysoft digitale waterpas APP downloaden, aan de kant waar de auto op de juiste hoogte staat de hoek van veerplaat even voorbij de aanslag opmeten en de andere kant op dezelfde hoek zetten. Kan zijn dat je even moet rommelen (binnen en buiten verstellen) met de torsiestaven aangezien er buiten en binnen een andere vertanding is. Ik meen me te herinneren dat de torsiestaven qua vertanding hetzelfde als een Kever en 944 en dan kan je de hoogte per 0,5 cm. instellen.

Dat "uitwegen" kan je gerust achterwege laten aangezien je aan de vertanding van de torsie staven vastzit en deze instelling dus de rijhoogte en daarmee ook het gewicht per wiel op de achterbrug bepaald.

Uitlijnen is, als je de veerplaten niet heel nauwkeurig hebt afgetekend, is wel aan de orde.

Hallo. De klus achter is geklaard, viel niet tegen, kreeg alles goed los, alles hangt los en hangt uit zijn veren en de wielen eraf wat betreft het opkrikken heb ik geen probleem om hem overal op gelijke hoogte te krijgen, ik heb een poetsbrug en kan hem tot 1,20 meter van de grond zetten, prettig werken zo, ik heb de afstelling aan beide kanten ( achter ) vrij nauwkeurig op gemeten, als ik klaar ben wil ik hem tog laten uitwegen en uit lijnen, ik ben aan de voorkant begonnen, maar dat is even wat anders, 1 kant heb ik eraf na veel rommelen . Ik hou jullie op d hoogte. Gegroet Ad Coertjens

Hallo,
Vraag, weet iemand een adres in mijn omgeving ( Breda ) om de auto te laten uitwegen en uitlijnen, is porsche iets aparts om dit te laten uitvoeren ?? of kan ieder bedrijf dat die de apparatuur heeft ??

Mvg
Ad

Ik heb al een adres, van Kruysdijk Breda ( Prinsenbeek ) uitwegen en uitlijnen, dit bedrijf is al jaren goed bekend met porsche en hebben de apperatuur in huis.
Gr. Ad C.

Je kunt ook heel goed terecht bij specialisten voor VW kever, die techniek van het onderstel is identiek

Vanaf de 964 hebben de autos schroefveren, je moet iemand hebben die bekend is met de torsiestaven en afstellen van de veerplaten bij de oudere 911jes.

Als je de veerplaten aan beide kanten in dezelfde hoek hebt staan en de auto op de juiste hoogte hebt staan dan is er helaas niets uit te wegen aan de achterkant. De minimale verstelling op de achterbrug is 0,5 cm rijhoogte en is dus niet traploos te verstellen.
Hoe je kan opmeten of de veerplaten achter goed staan? Simpel: auto in het midden aan de voorzijde opkrikken met de wielen net van de grond en de afstand opmeten vanaf de grond naar de spatbord rand. Geeft een goede indicatie en dan weet je of hij achter recht staat. Die halve cm. verkeerde stand is hiermee echt te meten.
Voorzijde kan je dat ook op deze manier doen.
Als de auto "momentjes" gehad heeft en de spatbordrand niet gebruikt kan worden dan meet je naar de vaste punten van het chassis (bij voorbeeld wegdek naar onderzijde afdekplaat torsiebuis).

De 3.2 tjes hebben een veerplaat uit 2 delen, waardoor je de instelling kunt aanpassen zonder de torsiestaven tandjes te verzetten als dat nodig zou zijn.

Die stelmogelijkheid is volgens mij bedoeld voor het veranderen van de wielvlucht en dus niet primair bedoeld om de rijhoogte mee in te stellen...

De veerplaten hebben 2 verschillende, apatte afstelpunten:
- eentje voor rijhoogte
- eentje voor camber inderdaad

Rijhoogte is hiermee beperkt corrigeerbaar, je moet in ieder geval zorgen dat de tandjes van de torsieberen aan beide kanten helijk zitten.

Als de rijhoogte op 0,5 cm in te stellen is waarom zou je dan nog met links en rechts andere wielvlucht instellingen willen rijden?
Kan je mij dat uitleggen want ik snap dat even niet. Als je veerplaat hoek gelijk staat en de auto staat nog scheef dan moet je je afvragen of je torsiestaven nog allebei goed zijn. Heb ik bij mijn 944 gehad en gelijk een paar andere ingezet: meteen heel andere auto. Moet je dus niet mee willen rotzooien.

Rijhoogte instellen wil niets anders zeggen dan dat je de gewichtsverdeling over de 4 wielen goed afstelt: gelijke druk op beide voorwielen, gelijke druk op beide achterwielen.

Wielvlucht is iets heel anders, die moet je ook volgens spec afstellen en gelijk voor beide achterwielen, met een andere stelbout ...

Het gaat hierbij niet om rotzooien maar correct afstellen ... Als je dat niet doet is het rotzooien.

Vanaf nu mij mag jij van mij gelijk hebben. wij komen er toch niet uit. Ga jij met de wielstanden maar lekker de rijhoogte instellen dan.

Misschien zit er spraakverwarring rond het type veerplaat. Vanaf (ik meen) 1977 is deze 2-delig en daarmee is de rijhoogte beperkt verstelbaar; daarvoor was de veerplaat uit 1 stuk en rijhoogte alleen te verstellen door te frielemelen met de vertanding van de torsiestaven. Topicstarter met een 1986-er zou de 2-delige platen moeten hebben.

Ik heb voor al mn klusjes aan de 911 altijd heel veel plezier en gemak van de workshop manuals. Voor Rijhoogte:




Voor Wielvlucht en Sporing:

Zag hem vanmiddag staan, aardig tiefergelegt...... Gaat hij achter nog omhoog, of blijft hij zo?

Hallo, Ik heb hem nog niet gezien en weet ook niet of hij lager is gezet na dat ik hem gebracht heb ?? moet het nog zien, een torsiearm links voor kreeg ik niet los om de torsierubbers te vervangen, daarom heb ik hem daar aan geboden om het te laten doen, ik was bang dat ik een fuseekogel zou mollen, maar dat is nu ook gebeurd, daar komt een nieuwe voor en dan uitlijnen, betalen en klaar.
Mvg.
Ad C.

Vandaag Mittelmotor maar eens een mailtje gestuurd voor een quote om veerplaten met nieuwe rubbers te laten monteren ...

Hallo.
Als ik het nog eens zou doen, deed ik het anders, dan kocht ik voor € 145,- geheel gereviseerde voor de voorkant ink. rubbers, fuseekogel, gepoedercote, torsie wielophanging, moet je wel je oude inleveren, maar dan heb je wel weer z.g. a.n ophanging. Als je rubbers moet kopen ben je ook € 80,- en dan nog een fuseekogel € 69,- poedercoten € ??. dan vind ik dit niet duur, kijk op deze side
http://www.914parts.nl/index.php?cont=por911 voor Porsche 911 bouwjaar 74 / 89

Gr. Ad C.

Die EUR 145 bij Arno is ex de fusee kogel overigens, maar een prima prijs on snel weer verder te kunnen met je auto.

Mijn probleem zit vooral op de rubbers van de veerplaat achter; veerplaat met gevulcaniseerde rubbers is EUR 349 p.st. bij Mittelmotor, zal daarnaast een aantal uurtjes werk zijn per kant + daarnaast uitelijnen en uitwegen...

Rubbers los kopen € 60,- 4 stuks, zelfs monteren zeer goed zelf te doen, oude veerplaten goed schoon borstelen en ontvetten, op spuiten en weer als nieuw, de oude rubbers gaan er met een stanleymes of een houtbeitel goed af, het staal goed schoon schuren zodat al het oude rubber er af is, wat zeep aan de binnenkant, ik heb er sillicone vet aan de binnenkant van de rubbers gedaan voor het kraken en piepen naderhand te voorkomen, dan druk je de rubbers er zo op, geen probleem, voor je de veerplaten demonteerde, goed met een kraspen aftekenen, kat in het bakkie. Rubbers bij Mario van Kessel bestellen dan komt het goed. Mvg Ad C.

Ha ja thanks voor de snelle instructie
Ik heb het ook wel overwogen maar ik heb sinds ruim een jaar geen eigen sleutelruimte meer helaas; anders was t een mooi winterproject geweest.
Maar ik kan wel een plek regelen voor een tijdje. Ik wacht even wat het kost om te laten doen incl goed uitlijnen en uitwegen.

Ik twijfel nog tav losse nieuwe rubbers; is me door div specialisten afgeraden omdat de rubbers niet over de ronde "as" horen te glijden maar juist vast gevulcaniseerd aan het metaal horen te zitten zoals ook af fabriek. Dan kan het ook niet gaan piepen. Maar nieuwe veerplaten met vaste rubbers a EUR 350 per kant tikt ook wel stevig aan. Elephant racing heeft zo'n setje rubbers met speciale lijm.

Maar anderijds tav jouw rubbers: met WD 40 is dat gepiep, als het zich ooit voordoet, ook snel weer weg voor een tijdje lijkt me.

Was het lastig om de juiste positie van de torsieveren weer terug te vinden ?

Nee, niet lastig, als je de ophanging los hebt hangen en je maakt de 4 moer-bouten los en je lagerdeksel met de 4 M-10 boutjes los, zodat je de veerplaat een beetje naar voren kunt wrikken dan komt hij hoogst waarschijnlijk iets naar beneden te hangen, je slaat een centerpuntje ergens aan het uiteinde bij een boutgat, waar later weer een sluitring over valt, dan meet je vanaf de center tot op de grond, zo recht mogelijk naar beneden, zet daar waar de meetlat op de vloer staat ook een merkteken ( viltstift ) die maat schrijf je op en met het weer monteren heb je die maat weer nodig om de veerplaat weer op de juiste stand over de torsieas te schuiven, en zo doe je de andere kant ook, dan zie je ook direct dat de veerplaat hetzelfde ( of niet ) zat als de andere veerplaat, het is een hoop tekst maar het stelt niets voor. Wat niet vergeten mag worden is dat de opening waar het binnenste rubber in komt, goed schoon gemaakt moet worden, hier wil nog wel eens roest in zitten, niet vergeten. Wat betreft rubbers vast lijmen om het meedraaien te voorkomen vind ik niet zo`n sterk verhaal, het rubber draaid namelijk ook in de opsluitpijp van het binnenste rubber en de lagerschaal aan de buitenkant !! en in de racerij worden deze rubbers regelmatig vervangen, Mvg. Ad C.

Ja de theorie zegt dat het rubber aan beide kanten vast zit, en draaien van de veerplaat geheel wordt opgevangen door het torderen van het rubber. Ik heb ook m twijfels of dat echt zo blijft zitten. Ik hoor mijn rubbers al jaren een beetje piepen bij inveren, vooral met koud weer.

Schoonmaken cups waar de rubbers in gaan: logisch
Ik snap ook je verhaal tav terugzetten van de veerplaten op de torsiestaven, maar dat gaat toch alleen maar op als de staaf los komt van de veerplaat en aan de andere kant in de auto blijft zitten ? Is dat niet een 50-50 kans dat dat zo gaat ? Als de torsiestaaf los komt aan de binnenkant en vast blijft zitten aan de veerplaat, krijg je het geheel dan wel gedemonteerd ?