de beste roestpreventie???

Na het lezen van het 'winterdraadje' vroeg ik mij toch af wat nu de beste roestpreventie is voor de P. En kom nu niet met 'binnen houden', want dat ben ik dus niet van plan...

De Cobra waar ik tot nu toe altijd dagelijks mee gereden heb, heeft een soort Heras hekwerk als chassis en een plastic body, dus eigenlijk verving ik gewoon om de paar jaar het chroom en verder ziet 'ie er vanonder prima uit... Ok, concoursconditie kun je het niet noemen, maar van mij mag het er gebruikt uitzien. Tenslotte kun je alles weer vervangen.

Maar nu ik het plan heb om met een 911 dagelijks te rijden, wil ik de roest :twisted:

toch wel enigszins voor zijn. Is bv. een jaarlijkse waxoil-beurt in het najaar een oplossing?

Naas dat 'n wax-oil behandling MI niks met roestpreventie te maken heeft - zou je eens kunnen proberen de zoekfunctie te gebruiken :idea:

Als je het over roestpreventie hebt - gaat het toch om de delen waar vuil en vocht blijft staan :?:

Auto regelmatig spoelen - denk daarbij aan de wielkuipen en andere plaatsen waar het voorgenoemde vuil en water kan blijven staan.

Eventueel kan je deze plaatsen/delen voor de winter goed schoonmaken en in de (blanke) tectiel zetten :wink:

Thanx!

Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar dat levert vooral veel poetsadviezen op...

En uiteraard kom je met de hogedruk spuit een heel eind, maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben zijn ervaringen met zaken als Waxoyl behandelingen in bv de holle ruimtes. De plekken dus waar je met wassen en poetsen niet bij komt.

Je geeft het antwoord al zelf, rest deed Olaf voor je. :idea:

Dat je de holle ruimtes met producten als Waxoyl kunt behandelen, wist ik inderdaad al

Alleen is het zo dat je naast Waxoyl nog bv Dinitrol, bitumen, tectyl, etc etc hebt... Ik ben dus beniieuwd of iemand hier ervaring met deze producten heeft en welke als beste uit de bus komt. De eigenschappen verschillen nl. nogal en natuurlijk vindt iedere fabrikant zijn product het beste.

Oké, dan is dat bij ons Fertan en Owatrol als voorbehandeling tegen roest.

Thanx! Ik volg je restauratie overigens met veel interesse en plezier! Heb zelf ook al eens dit soort acties ondernomen. Weet dus dat het ook heel wat doorzettingsvermogen vraagt... RESPECT!

Begrijp ik het goed dat je deze middelen gebruikt nu 'ie uit elkaar ligt, of kan je dit ook aanbrengen als je niet aan het restaureren bent?

Owatrol heeft producten die je kan gebruiken om nabehandeling in de kokerbalken en holle ruimtes te gebruiken, met een zeer goede antiroest bescherming.
Fertan kan alleen op onbehandeld (zonder antiroest producten) ijzer gebruikt worden.
Fertan kan ook op plaatsen waar roest vorming ontstaan is toegepast worden.
Maar moet wel na behandeld worden.

Ik heb op mijn Volvo 164 altijd Fertan gebruikt. Inderdaad wel nabehandelen, Fertan zelf houdt het onbehandeld niet lang uit.

Hogedrukspuit is niet nodig; modder en drab komt ook wel met een tuinslang met spuitmond uit de moeilijke hoeken. Hogedruk geeft alleen maar een extra kans op schade.
En een luchtontvochtiger in de garage plaatsen.

En dan niet van die korrels gebruiken maar een electrische luchtontvochtiger.

Korrels zijn voor de kattebak.

goede clean, kijken of de underseal in goede staat is en repareren waar nodig, waxoil, en dan lokari arch liners (130 euri IIRC)

http://forums.pelicanparts.com/showthread.php?perpage=20&threadid=239437

Afbeelding

en een setje winterbanden.

Groeten,

Bert

mick1512 schreef:Na het lezen van het 'winterdraadje' vroeg ik mij toch af wat nu de beste roestpreventie is voor de P. En kom nu niet met 'binnen houden', want dat ben ik dus niet van plan...

De Cobra waar ik tot nu toe altijd dagelijks mee gereden heb, heeft een soort Heras hekwerk als chassis en een plastic body, dus eigenlijk verving ik gewoon om de paar jaar het chroom en verder ziet 'ie er vanonder prima uit... Ok, concoursconditie kun je het niet noemen, maar van mij mag het er gebruikt uitzien. Tenslotte kun je alles weer vervangen.

Maar nu ik het plan heb om met een 911 dagelijks te rijden, wil ik de roest toch wel enigszins voor zijn. Is bv. een jaarlijkse waxoil-beurt in het najaar een oplossing?

Goedendag,

nu lees ik toevallig dit artikeltje en of ik het zo goed doe weet ik niet, ik ben nog niet zo handig met dit soort conversaties, maar over roest kan ik er het volgende over zeggen: Een nieuwe gortdroge en brandschone auto kàn gewaxoiled of getectyleerd (ML) worden. Dat helpt enorm tegen roest, maar niet afdoende; al deze producten zijn dik van substantie en drogen veel te snel, gevolg: Daar waar zich vocht verzamelt en moeilijk weer weggaat zoals velsnaden en kiertjes, randjes en dergelijke, komt dit spul wel een beetje, maar dringt niet goed door omdat het dus te snel droogt.
Met het tectyleren van een gebruikte auto versnel je het roestproces astronomisch! Vocht blijft nu nog langer "hangen".
Nu komt het: Roestpreventie voor een gebruikte of oudere auto moet gebeuren met een middel wat erg goed samengaat met de moleculaire structuur van staal; het moet in de poriën kruipen, dagenlang, en dat middel is al lang bekend: RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI. Wie eraan twijfelt, moet eens een proefje doen; smeer een stukje van de onderkant van een plaatje ijzer in en kijk na een paar dagen wat er is gebeurd: het trekt op door de capillaire werking. na een dag of 4 is het pikkelig en pas na een paar weken is het echt aan het drogen, maar hard wordt het nooit. Wel gemorste middel verwijderen want eenmaal aangedroogd is het moeilijk te verwijderen.
Zelf gebruik ik zonnebloemolie met de vloeistofspuit voor de zo schoon mogelijke onderkant en lijnolie met penseel voor "moeilijke" plekjes.
Wil je meer weten, Mail naar: bruynzeel4boats@hotmail.com
Groetjes en succes, Adriaan

RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI.

klopt. Nog beter is het die Lijnolie te mengen met een beetje dieselolie.
Dit gebeurd al > 80 jaar op visserijschepen op zout en zoet water. No rust.! staal moet alleen kaal zijn ! :wink:

Interessant verhaal, Adriaan. Hier had ik nog nooit van gehoord. Thx.

mick1512 schreef:
Maar nu ik het plan heb om met een 911 dagelijks te rijden, wil ik de roest toch wel enigszins voor zijn. Is bv. een jaarlijkse waxoil-beurt in het najaar een oplossing?

Ligt er ook een beetje aan wat voor type 911 je rijdt natuurlijk. Ieder type z'n eigen zwakke punten. bij 964 en types daarvoor blijft water staan onder de voorruitrubbers en openbaart roest zich met name bij de raamstijlen en de paravan boven kofferbakdeksel :roll:

Daar moet je om de x-jaar bij zijn, afhankelijk van gebruik en wijze van stallen...

LeOH schreef:
RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI.

klopt. Nog beter is het die Lijnolie te mengen met een beetje dieselolie.
Dit gebeurd al > 80 jaar op visserijschepen op zout en zoet water. No rust.! staal moet alleen kaal zijn !

Ouwe zeilert!!!
:wink:

Elven schreef:
Jaco schreef:
LeOH schreef:
RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI.

klopt. Nog beter is het die Lijnolie te mengen met een beetje dieselolie.
Dit gebeurd al > 80 jaar op visserijschepen op zout en zoet water. No rust.! staal moet alleen kaal zijn !

En als dat staal verzinkt is....?

Kijk, dat is nu juist het mooie van lijn of zonnebloemolie; het kruipt werkelijk overal tussen en waar de zinklaag op het metaal nog intact is, is zowiezo nog geen probleem. Roestig ijzer wordt na verloop van dagen donkerder doordat de olie zeer lang blijft kruipen en dus in de poriën gaat zitten-afhankelijk van de positie 1 tot 3 cm per dag (omhoog dus hè).
Holle ruimtes liefst aan de onderkant tijdelijk (2 dagen) dichtproppen met kneedkit zodat de door andere gaten ingespoten olie niet meteen weer op de grond valt, o ja, géén probleem voor het milieu; je kunt deze olie zelfs opdrinken, al zou ik de komende 2 dagen erna niet verder dan 2 meter bij de WC vandaan gaan...
Waxoil beschermt daar, waar het zit; helaas is het wat lastig om met een endoscoop door alle ruimtes te gaan of het ook ècht wel overal zit. Het is echter geen enkel probleem om een ooit gewaxoilde auto te "kanonneren" met lijn of zonnebloemolie; beter laat dan nooit want wat is gaan roesten, wordt gestopt na behandeling met deze olie. Heel grappig is ook dat na weken soms nog druppels aan een draadje te zien zijn onder de auto.
NOG een voordeel van deze olie is dat het niet ophoopt zoals je soms met waxoil en tectiel ziet als je bijvoorbeeld bij een schade ziet als je een plaatdeel of dorpel verwijdert; de auto wordt dus nauwelijks zwaarder.

Owatrol is een geweldig middel voor nabehandeling; het droogt veel sneller maar ik denk dat diesel erbij de droging tegenwerkt en bovendien blijft het heel lang stinken, vooral weer met de zon erop; iets wat voor een zeegaand vissersschip uiteraard niet uitmaakt. Alles heeft zijn voor en nadelen. De ervaring heef mij in elk geval geleerd dat Fertan, Noverox en al dat soort middeltjes slechts tijdelijk camoufleren.
Enige èchte nadeel van "lijnolien" is dat je het op een brug moet doen en vervolgens met juichende banden naar buiten want alles, inclusief jezelf zit vol met druppels -overigens niet onwelriekende- olie

adriaan schreef:De ervaring heeft mij in elk geval geleerd dat Fertan, Noverox en al dat soort middeltjes slechts tijdelijk camoufleren.

Noverox ken ik niet, maar als je Fertan goed gebruikt zo horen moet en na behandeld zoals voor geschreven is dit een perfect middel wat ook zeer goed tussen ruimtes kruipt waar andere producten niet komen. :idea:

Adriaan schreef:
Elven schreef:
Jaco schreef:
LeOH schreef:
RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI.

klopt. Nog beter is het die Lijnolie te mengen met een beetje dieselolie.
Dit gebeurd al > 80 jaar op visserijschepen op zout en zoet water. No rust.! staal moet alleen kaal zijn !

En als dat staal verzinkt is....?

Kijk, dat is nu juist het mooie van lijn of zonnebloemolie; het kruipt werkelijk overal tussen en waar de zinklaag op het metaal nog intact is, is zowiezo nog geen probleem. Roestig ijzer wordt na verloop van dagen donkerder doordat de olie zeer lang blijft kruipen en dus in de poriën gaat zitten-afhankelijk van de positie 1 tot 3 cm per dag (omhoog dus hè).
Holle ruimtes liefst aan de onderkant tijdelijk (2 dagen) dichtproppen met kneedkit zodat de door andere gaten ingespoten olie niet meteen weer op de grond valt, o ja, géén probleem voor het milieu; je kunt deze olie zelfs opdrinken, al zou ik de komende 2 dagen erna niet verder dan 2 meter bij de WC vandaan gaan...
Waxoil beschermt daar, waar het zit; helaas is het wat lastig om met een endoscoop door alle ruimtes te gaan of het ook ècht wel overal zit. Het is echter geen enkel probleem om een ooit gewaxoilde auto te "kanonneren" met lijn of zonnebloemolie; beter laat dan nooit want wat is gaan roesten, wordt gestopt na behandeling met deze olie. Heel grappig is ook dat na weken soms nog druppels aan een draadje te zien zijn onder de auto.
NOG een voordeel van deze olie is dat het niet ophoopt zoals je soms met waxoil en tectiel ziet als je bijvoorbeeld bij een schade ziet als je een plaatdeel of dorpel verwijdert; de auto wordt dus nauwelijks zwaarder.

Owatrol is een geweldig middel voor nabehandeling; het droogt veel sneller maar ik denk dat diesel erbij de droging tegenwerkt en bovendien blijft het heel lang stinken, vooral weer met de zon erop; iets wat voor een zeegaand vissersschip uiteraard niet uitmaakt. Alles heeft zijn voor en nadelen. De ervaring heef mij in elk geval geleerd dat Fertan, Noverox en al dat soort middeltjes slechts tijdelijk camoufleren.
Enige èchte nadeel van "lijnolien" is dat je het op een brug moet doen en vervolgens met juichende banden naar buiten want alles, inclusief jezelf zit vol met druppels -overigens niet onwelriekende- olie

maar aangezien dit olie is, kun je het niet overspuiten? Dus heeft het in wielkasten, de onderkant geen effect als je met blank staal werkt neem ik aan?

Tja..... het is waar dat die olie goed kruipt, maar je houdt op verticale vlakken te weinig laagdikte over voor een goede corrosiebescherming.

(proef)plaatje behandeld met lijn- of zonnebloem olie presteren slecht in corrosie tests (zoutsproei-, condens- of cyclische- testen).

Het wordt veel beter als je het gaat combineren met een (paraffine)was.
Je komt dan op combinaties van minerale olie in een drager van paraffine was met daar corrosie inhibitoren aan toegevoegd, plus wat oplosmiddel om het geheel vloeibaar te maken.

Afhankelijk van de hoeveelheid olie die er in zit zal het mengsel na verdampen van het oplosmiddel nog de neiging hebben om olie (met daarin opgelost corrosie inhibitor)af te geven die in kieren en poriën kan kruipen. Hoe meer olie hoe meer afgifte/afscheiding.
Echter, hoe zachter en plakkeriger de laag.

Voor binnenkanten (van portieren e.d.), kokerbalken en holle ruimtes gebruik ik zelf eerst een dunne ML bruin (bruine tectyl), en als tweede een ML wit (blanke of witte tectyl).
De ML bruin heeft een lage viscositeit (is dun) en kan goed “kruipen”.
De ML wit heeft een hoger viscositeit, is wat “pruttig” of thixotroop waardoor een mooie laag op de ondergrond kan ontstaan, ook op verticale vlakken of “op de kop”.

Voor de onderkanten en wielkasten gebruik ik een bitumen-was combinatie
Deze geeft een beter hechting en heeft minder last van uitdrogen dan een gewone bitumen underbodycoating. Nadeel van dit product is dat het heel langzaam droogt en niet overschilderbaar is

Wat ook goed werkt zijn underbodycoatings op was basis. Ze hebben zeer goede corrosie werende eigenschappen en bij de wat heldere types kun je door de laag heen kijken zodat de ondergrond makkelijk beoordeeld kan worden. Nadeel is dat de laag minder duurzaam (slijtvast is) en regelmatig (jaarlijks of twee-jaarlijks) bijgewerkt moet worden.
Maar ook deze producten drogen traag en zijn niet overschilderbaar.

Oja…. Ik werk als R&D medewerker op een fabriek waar onder andere dit soort producten gemaakt wordt, onder private label, voor diverse gerenommeerde (binnenlandse en buitenlandse) firma’s.

lagel schreef:
Adriaan schreef:
Elven schreef:
Jaco schreef:
LeOH schreef:
RAUWE LIJNOLIE bij de vakhandel (erg duur), of ZONNEBLOEMOLIE bv. van de ALDI.

klopt. Nog beter is het die Lijnolie te mengen met een beetje dieselolie.
Dit gebeurd al > 80 jaar op visserijschepen op zout en zoet water. No rust.! staal moet alleen kaal zijn !

En als dat staal verzinkt is....?

Kijk, dat is nu juist het mooie van lijn of zonnebloemolie; het kruipt werkelijk overal tussen en waar de zinklaag op het metaal nog intact is, is zowiezo nog geen probleem. Roestig ijzer wordt na verloop van dagen donkerder doordat de olie zeer lang blijft kruipen en dus in de poriën gaat zitten-afhankelijk van de positie 1 tot 3 cm per dag (omhoog dus hè).
Holle ruimtes liefst aan de onderkant tijdelijk (2 dagen) dichtproppen met kneedkit zodat de door andere gaten ingespoten olie niet meteen weer op de grond valt, o ja, géén probleem voor het milieu; je kunt deze olie zelfs opdrinken, al zou ik de komende 2 dagen erna niet verder dan 2 meter bij de WC vandaan gaan...
Waxoil beschermt daar, waar het zit; helaas is het wat lastig om met een endoscoop door alle ruimtes te gaan of het ook ècht wel overal zit. Het is echter geen enkel probleem om een ooit gewaxoilde auto te "kanonneren" met lijn of zonnebloemolie; beter laat dan nooit want wat is gaan roesten, wordt gestopt na behandeling met deze olie. Heel grappig is ook dat na weken soms nog druppels aan een draadje te zien zijn onder de auto.
NOG een voordeel van deze olie is dat het niet ophoopt zoals je soms met waxoil en tectiel ziet als je bijvoorbeeld bij een schade ziet als je een plaatdeel of dorpel verwijdert; de auto wordt dus nauwelijks zwaarder.

Owatrol is een geweldig middel voor nabehandeling; het droogt veel sneller maar ik denk dat diesel erbij de droging tegenwerkt en bovendien blijft het heel lang stinken, vooral weer met de zon erop; iets wat voor een zeegaand vissersschip uiteraard niet uitmaakt. Alles heeft zijn voor en nadelen. De ervaring heef mij in elk geval geleerd dat Fertan, Noverox en al dat soort middeltjes slechts tijdelijk camoufleren.
Enige èchte nadeel van "lijnolien" is dat je het op een brug moet doen en vervolgens met juichende banden naar buiten want alles, inclusief jezelf zit vol met druppels -overigens niet onwelriekende- olie

maar aangezien dit olie is, kun je het niet overspuiten? Dus heeft het in wielkasten, de onderkant geen effect als je met blank staal werkt neem ik aan?

Het gebeurt voor zover ik weet zelden dat roest ontstaat op een vlak gedeelte; eigenlijk altijd in hoeken of velsranden (zie oorspronkelijke reactie) Bekijk het maar eens van dichtbij; meestal krult de steenslag of polyuretane beschermlaag op, juist langs randjes en dáárvoor is het dus belangrijk om iets te gebruiken wat langdurig penetrerend is.
De oorspronkelijke steenslaglaag is over het algemeen nog in goede staat, althans zeker op de gladde oppervlaktes (wielkasten en bodem).
Laat ik het duidelijk zeggen; de -meestal oudere- auto's die ik sinds jaren op deze manier behandel, zijn gestopt met roesten en dat is dacht ik het doel van roestpreventie

klopt zeker in de autoschade heb ik 20 jaar lang altijd een beetje olie vermengd met dieselolie gebruikt voor roestpreventie,vooral bij delen waar gelast is en er dus primers en dergelijke verbrand zijn is dit het beste middel,gebruik geen wax of ml word snel oud en hard en kruipt niet in de porieen,nadeel is dat je de behandeling wat vaker moet uitvoeren.gr.peter

de beste roestpreventie???

de beste roestpreventie???

Re: de beste roestpreventie???

Re: de beste roestpreventie???