Wie kan me helpen en aangeven wat er mis kan zijn.

Gaat om een 986 uit '97 met +/- 75.000 km

Voor mijn vakantie de auto naar Porsche Heteren gebracht voor de jaarlijkse keuring en om hem 100% klaar te hebben voor mijn vakantie ( +/- 4.500 km ) auto had toen geen problemen !!!!!

Bij deze keuring kwam uit dat de schijven voor te dun waren en vervangen moeten worden uiteraard met blokken. ( Achter 2014 al gedaan )

Auto opgehaald en +/- 700km probleemloos ( geen enkel afwijking of trilling of wat dan ook )
na 700km kwam er een lichte vibratie in het stuur bij aanremmen boven de 70km.
( schaal van 0 = goed 10 = niet meer mee te rijden een 1 )
Binnen 50 x ( normaal aanremmen op snelheid van max 120 km in droog weer ) schaal 5 ( serieuze trilling )
paar honderd km verder was het een 7 ( dan is het niet meer prettig om stuur vast te houden en voel je het in het pedaal )

Ondertussen afspraak gemaakt bij Porsche in Heteren.
Na 2 dagen een telefoontje dat ze het niet kunnen vinden en of ik meer info kan geven.

Uiteraard de schijven gecontroleerd en deze waren recht en binnen tolerantie.
Ze hebben voor achter alles los gehad banden gebalanceerd rubbers en speling gecontroleerd en hieruit bleek er niets mis te zijn. Andere banden met andere velgen er op etc. etc.

Aangegeven dat als je heel langzaam aanremt bij stoplicht en je je voet vast houd op een vaste stand dat je dan voelt dan hij remt > niet remt > remt > niet remt als hij rond gaat.

Aangegeven of ze dit na kunnen nabootsen en hieruit bleek ( tenminste dat is mij verteld ) dat in de midden er een verdikking/verharding van de schijf zat en hierdoor gaat trillen, productiefout dus nieuwe schijven.

Auto opgehaald en helemaal perfect, echt waar 100% geen trillingen niet bij rijden niet bij remmen.

helaas na +/- 600 km weer een lichte trilling ( 1 op schaal ) en na 50 km ( 3 ) dus weer aan het bellen. Een en al verbazing bij Porsche en toch maar weer een nieuwe afspraak gemaakt. na +/- 200 km ( schaal 6 )

Na 2 dagen weer een belletje dat ze het niet kunnen vinden en dat ze nog bezig zijn, na dag 4 weer een belletje dat ze het nog niet weten. De schijven hebben afgedraaid en dat het probleem iets minder is maar nog steeds aanwezig.

Mijn voorstel natuurlijk dat er gewoon een ander merk/type set schijven en blokken op moet komen maar dit kunnen ze niet honoreren aangezien deze dan niet officieel door Porsche geleverd zijn. Om hun standpunt extra waarde bij te stellen geven ze aan dat er +/- 4 sets per maand geplaatst worden op vergelijkbare combinaties en dit geen problemen geeft.

tja, ...

Mijn gevoel, toch de schijven.
Kan ik ergens vinden of er bijvoorbeeld originele andere type schijven voor de 986 uit '97 zijn van een ander type of kwaliteit. Als ik op andere sites kijk zie ik geperforeerde schijven en gelegeerd/gecarboniseerd kan iemand aangeven of zoiets er origineel is. Dan natuurlijk de hamvraag zou dit helpen of is er toch iets anders.

Wat nu, hulp is welkom.

Zit het niet in de navenipv in de schijven?

Schijven (en blokken) moeten worden ingeremd.

Dit doe je door kort en stevig te remmen te belasten. Dan 'hard' je de schijven uit.

Doe je dit niet en ga je direct vol (en lang) remmen bestaat het risico dat ze krom trekken.

Beetje mazzel kun je de schijven laten slijpen, anders wordt het vervangen.

Kromme schijven voel je in je stuur en vooral ook in je rempedaal.

Tevens belangrijk om te weten dat kromme schijven een gevaar betekend!

Het inremmen van nieuwe schijven kan ook een rol spelen.

Heb een keer een auto uitgeleend en kreeg deze terug met kromme schijven (bij licht remmen inderdaad gevoel van remt wel - remt niet).

Nieuwe schijven en blokken op laten zetten en zelf remmen ingereden, zoals hieronder.

Lukt niet altijd, maar procedure in hoofdlijnen proberen te volgen.

Nu na 1.000 km remmen ze prima en zijn nog steeds recht.



BEDDING IN NEW EBC PADS AND DISCS

Use brakes with minimal pressure for first 100 miles from urban speeds of 30-50 mph only. Brakes will feel very sharp and responsive but this is ONLY the brake in coating working which gives an abnormally high friction level feeling.
Drive a further 250 miles using slightly increased brake pressure and load UNLESS in an emergency in which case apply brake as hard as required.
Clean wheels off as there will be residue from the brake-in coating after bed in.
Look for a full width contact across the pad depth( rotor braking band) from the outer edge of the disc to the inner and if not achieved allow a further 100-200 miles steady driving. You will see a blue-ish band evidencing contact across the rotor face. Until this band goes from the outer to the inner edges of the brake disc/rotor the pads have NOT yet fully seated. When installing new rotors, reduced width banding is quite possible due to various tolerances and slight misalignments in the vehicle chassis and is NOT a warranty defect or a reason to remove and inspect brakes. Many European cars have SINGLE PISTON CALIPERS and these tend to “Flair” open and cause the contact band described above only to be seen at the outer edge of the disc/rotor and work its way inwards taking up to 1000 miles to do so.
After full width contact band is attained make a further 10 stops from 60 mph to 10 mph in succession with a deliberate attempt to get the brakes hot. Some smells may occur even slight smoke during this final heat up stage of the pads in early life. Then coast the vehicle for a mile to allow discs to cool. Do not pull up and park vehicle with brake excessively hot. You must try to get the discs down to below 60-80 degrees C temperature before parking the vehicle.
When parked let brakes cool to a final cool-to-touch point. Before touching discs splash a few tiny drops of water onto the disc to asses its temperature to avoid burning fingers. If the water spots cause a “hiss” you have parked up too soon and should go out and drive slowly allowing the brakes to cool further.

Bedankt voor het meedenken.

Ze zeggen dat de naven goed zijn. Tevens zou ik het dan waarschijnlijk ook voor de eerste wissel gevoeld moeten hebben, toch?

Wat ik begrepen heb (dus ook zo ingereden) is dat er zeker niet te lang geremd mag worden, ook niet te hard en bij parkeren zorgen dat ze niet heet zijn.

Dus heb rustig gereden en misschien zelfs iets te soft geweest?

Maar volgens de tekst van "MGB" is het toch echt rustig beginnen en na meer km druk verhogen en dan bij 1.500 km pas echt de remmen belasten om ze harder te maken.

Die 1.500 km heb ik bij lange na niet gehaald.


Is er ergens een site/lijst waar ik kan raadplegen welke schijven er origineel beschikbaar zijn?

Gaat 1 (of meerdere) zuiger(s) in je remklauw(en) niet te zwaar ?

Of zitten er spacers op.

Nog een paar of-jes:

Of sta je bij een verkeerslicht op de rem te trappen?
Of ga je met warme remmen je velgen even lekker schoonspuiten met (koud)water?

Wel balen zeg dat je elke keer die trilleningen voelt. Succes met de zoektocht.

Uiteraard de schijven gecontroleerd en deze waren recht en binnen tolerantie.
Ze hebben voor achter alles los gehad banden gebalanceerd rubbers en speling gecontroleerd en hieruit bleek er niets mis te zijn. Andere banden met andere velgen er op etc. etc.

Altijd lastig als de slager zijn eigen vlees keurt. Uiteraard klinkt in dit verhaal direct een 'kromme schrijven' diagnose zeer waarschijnlijk. M.i. geen banden, geen blokken/naven o.i.d. Gaat de voortrein ook echt schudden bij remmen of is het alleen trillen bij (aan)remmen?

Heb daar in het begin ook last van gehad met de 993.
Schijven zijn 2 x vernieuwd en de naven na laten meten, deze zijn ook best kostbaar
Wat ook belangrijk is dat de naaf goed wordt schoongemaakt en met name de aansluiting waar de schijf op komt
Remmen zijn nu perfect en trillingvrij

molen934 waar heb je dit laten doen?


Verdere info.

Geen spacers

Uiteraard geen voet op de rem bij stilstand, en geen bergen waar ik rij dus kan het ook niet zijn.

Geen water bij de schijven gehad, behalve bij wassen en dit is met koude schijven en ik rij ze ook nog eens altijd droog na 't wassen.

Het is echt alleen bij (aan)remmen, verder is de auto zonder enige trilling in stuur of wat dan ook.

"Gaat 1 (of meerdere) zuiger(s) in je remklauw(en) niet te zwaar ?" morgen maar even wat focus op leggen of dit het niet kan zijn.

De zoektocht gaat verder.

Erwin in Steenwijk, toen eigenaar van Renntech

Schoonmaken en zorgen dat er absoluut niets tussen de schijf en naaf zit lost dit vaak op inderdaad.
Maar gezien het vaker demonteren door een bedrijf neem ik aan dat het dit niet is.

....zit het niet in de balans van de wielen.

Toeval, maar toch mogelijk.

als het toch al zo'n lange zoektocht is, blijft het trial and error op den duur. zijn beide schijven geaffecteerd of slechts één van de twee?
voor ze de slechte er weer afhalen zou ik op de schijf markeren waar de verdikking/verdunning precies zit. draai de naaf + schijf in een herkenbare positie. of zet het herkenningspunt bijv op nul graden (twaalf uur uurwerkwijzerzin). bepaal dan waar precies de verdikking zit of waar de schijf juist dunner is. monteer de oude dunne (rechte) schijven opnieuw en ga ermee rijden tot de trillingen er weer zijn en bepaal dan of de verdunning weer op dezelfde locatie optreedt. zo ja, dan wordt het euvel veroorzaakt door niet 100% vlak monteren van de schijf op de naaf ofwel onbalans in het wiel/velg. is er geen soortgelijke schade aan de schijf, dan zit het euvel in een klauw.
wielen wisselen als de trillingen er al zijn zal idd niet veel helpen, maar het kan wel zo zijn dat er in één wiel onbalans zit die uiteindelijk zorgt voor een 'slag' in de remschijf. dus als men 100% zeker is van vlakke montage op de naven, dan eens inrijden met een ander stel voorwielen.

Hier kan je goed zien hoe vuil en vies de naaf is

Even een update:

Ze geven aan dat toch 1 van de blokken ( natuurlijk "soms" om zich in te dekken ) blijft hangen aan de linkerkant.

Ik kan me voorstellen dat een blok dat blijft hangen bij een nieuwe schijf een probleem kan geven. Maar ja dit hadden ze mijn inziens bij de vorige keer ook moeten constateren. Aangezien ze het probleem toen ook niet konden vinden en wel 4 dagen bezig zijn geweest.

Ik zou ook verwachten dat ik het wel zou voelen ( zelfs ruiken ) als hij echt bleef hangen, misschien is hij er vlak bij blijven hangen voldoende om het probleem te geven.

Maar goed ze hebben hem inmiddels weer 8 dagen in bezit en laten we hopen dat er een oplossing komt.

Het voorstel is dat ze nu een rijmrevisie willen gaan doen, ben heel benieuwd wat hier de rekening van gaat worden en wie dit gaat betalen.

Allemaal erg vervelend voor je maar je loopt wel een beetje op de zaken vooruit.

Zo te lezen hebben ze het euvel gevonden en wordt het opgelost. Als ik m'n bedenkingen had bij doorlooptijd, oplossing en de prijs daarvan dan had ik dat eerst ook en vooral n Heteren met PCG besproken. Maar kan altijd achteraf nog.

Gelukkig dat de oorzaak gevonden is!, beter laat dan nooit.
Een rijmrevisie?
Lijkt me iets voor Sinterklaas en de pieten niet?

Ben wel benieuwd of we de afloop hiervan binnenkort nog te lezen krijgen en niet pas rond 5 december.

Het "elkaar de zwarte piet toespelen" kan beginnen.

Maar mooi dat ze wat gevonden hebben. Succes verder en daarna veel

Dat zou dus betekenen dat schijf en blok niet 'bij elkaar passen'?

Als je remklauwen inderdaad aan 1 kant niet goed vrijlopen, dan lijkt me revisie daarvan voor rekening eigenaar, niet voor garage. Zou ff lekker worden anders Ik kan me alleen niet direct een logisch mechanisme bedenken dat dit veroorzaakt. Inrijden met andere velgen of banden likkt me echt onzin, dat staat lost van je schijven en klauwen.
Wellicht dat als 1 blok tegen te hard tegen de schijf blijft duwen, hij na flink afremmen en dan stilstaan de schijven krom duwt. Ook dat zou je moeten merken omdat de auto dan niet lekker vrij rolt.

Ik zou ook eens denken aan het uitbalanceren AAN de auto. De meeste werkplaatsen kunnen dit wel maar doen het niet gauw zonder speciaal verzoek. Dan wordt een kleine onbalans in het hele wiel/naaf/schijf gebeuren er vaak uitgehaald.

Kan me namelijk niet voorstellen dat een (en nu al de 2e) originele set schijfremmen met blokken, zo gevoelig is voor het inremgedrag van de eigenaar. Dat een zuiger stoort is goed mogelijk maar dat merk je normaal gesproken ook door een enigszins scheeftrekkend(e) neus/ stuur of door een auto die terwijl hij uitrolt voor een stoplicht, geheel zelfstandig extra snel tot stilstand komt.

Ik hoop dat ze het gevonden hebben.............

Theo

Ik blijf t vreemd vinden en ben daarom extra benieuwd naar uitkomst en oorzaak.
Ik heb in het verleden bij heel veel van mn eigen autootjes (Golf 1, Golf 2, Peugeot 106, 405, Benz 300D en mn huidige 3.2) schijven vervangen en remklauwen/zuigers uit elkaar gehaald om alles weer lekker gangbaar te maken.

Nooit via zeer kritisch procedures hoeven "inremmen" of zoiets. Behoudens natuurlijk dat je blokken even moeten inslijpen op de schijven. Zou ook niet begrijpen waarom je Porsche remmen zeer behoedzaam zou moeten inremmen omdatbze anders kromtrekken, om na verloop van tijd pas wel vol in de ankers te kunnen.

Technische logica van hoe een schijf krom kan trekken als er onbalans in een band zou zitten zie ik ook niet. Bovendien heb je bij onbalans in een wiel/band juist een trilling tijdens het rijden, niet alleen bij remmen.

Ik zou het zoeken in naaf (vlak waar schijf op de naaf zit) of in de kwaliteit van de schijven ...

Maar vanuit het oogpunt "ik zie ook alleen maar wat ik zelf kan bedenken" ben ik erg benieuwd wat nu uiteindelijk de oplossing is. Irritant is het in ieder geval wel...