Ik had al enige tijd een set onderdelen liggen voor het vervangen van mijn veren en schokbrekers van mijn 996 Mk2. Ik had gekozen voor de Bilstein B8 set voor M030 onderstel, in combinatie met een set H&R verlagingsveren (zelfde set die ik al had: 29513).
Met het Hemelvaartsweekend voor de boeg durfde ik het aan om de boel te gaan plaatsen. De auto wordt regelmatig gebruikt door de week, dus na het weekend moet hij gewoon weer rijdbaar zijn. In deze post beschrijf ik de vervanging. Ik ben geen monteur, dus doe dit zelf op eigen risico en met gezond verstand.
Materialen
Via Carnewal een mooi setje besteld met:
1. Schokbrekers Bilstein B8
2. Veren H&R 29513
3. Bump stops
4. Stofhoezen
5. Nieuwe moeren
6. Nieuwe toplagers voor voorzijde

De topmounts en de conische ringen zou ik opnieuw kunnen gebruiken.
Gereedschap
Daarnaast mooie aanleiding om een Rodac slagmoersleutel, dikke 10mm luchtslang, veerspanner, kogelpers (Porsche tool 9560 = KS Tools 700.5610) , open dop 21mm (Porsche tool 9630 = Midlock VDS-21) en 7 mm inbus tool te kopen, en Loctite 243, kruipolie, ontvetter en WD40.

Verder bleek het handig om een normale en diepe dop 18 mm te hebben en een diepe dop van 15 mm. Voor de remklauw bleek een Torx 55 bitdop en voor de stuur en wiel kogel een Torx 40 bitdop handig. Dus een mooi Sonic setje (Sonic 300817) met 8 doppen besteld.

Voorbereidingen
Diverse Youtube filmpjes bekeken om de verschillende werkwijzes te ontdekken.
• https://www.youtube.com/watch?v=5QCj6e90cJc
• https://youtu.be/B8DAbQL9D5s
• Werkplaatshandboek pagina’s geprint en in plastic hoesjes gedaan.
• Adrian Streather 996 boek nog eens doorgenomen
• 101 Projects for your 996 project gelezen.

Voorzijde
Begonnen met de voorzijde, die het lastigst is. Auto op assteunen geplaatst onder de versterkte bodemdelen aan de voorzijde. Wiel verwijderd.
Accudeksel verwijderen. Onder de klep de plastic afdekkingen aan weerzijden van het accudeksel verwijderen (Torx 30). Markeer de huidige plaats van de 3 topmoeren, om de uitlijning niet te beïnvloeden.

Verwijder 2 van de 3 topmoeren en laat de laatste topmoer net vast (zodat de veerpoot niet onverwacht naar beneden kan vallen.
Binnenkuip wiel losmaken en verwijderen. 3x 10mm plastic flensmoer, 2x 8mm schroef en 2x plastic ‘rivets’ (weet niet hoe die drukknoppen in het Nederlands worden genoemd) losmaken.

Reactiestang van stabilisator losmaken.

Maak de sensor los van de wielhub (10mm dop) en ontkoppel de 2 aangesloten draden door de metalen sluiting los te klikken en de twee pluggen aan de onderzijde los te maken.

Maak de remleiding los van de wielhub (10mm). Schuif de draad met de rubber ‘trompetdoorvoer) los van de flens van de schokbreker.
Maak schoon met ontvetter wat je kunt en wilt schoonmaken.

Verwijder de remklauw van de remschijf door twee lange bouten los te draaien (Torx 55). Deze zitten behoorlijk vast (85 Nm) dus losmaken vraag wat kracht.

Als de blokken klemmen op de schijf kun je ook de blokken verwijderen. Hier zijn genoeg filmpjes van. De remklauw is aangesloten op metalen leidingen, met maar een beperkt flexibel deel.
Hang de losse remklauw met aangesloten leidingen opzij aan een touwtje in de wielkast.
Draai de moer van de onderste draagarm en de wielhub los. Eventueel tegendraaien met Torx 40 bitdop op de as van de kogel. Gebruik de kogelpers om de as van de draagarm uit de wielhub te persen. Dit gaat gepaard met een flinke knal!

Draai de moer van de stuurstang en de wielhub los. Pers ook deze as uit. En schuif de losse stuurstang uit de weg.
Dan een klusje wat met 2 personen makkelijker gaat. Druk de onderste draagarm met kracht naar beneden, zodat de as van de draagarm uit de wielhub vrijkomt. Trek gelijktijdig de wielhub met schokbreker naar voren zodat de as niet terug schiet in de wielhub. Hou de remschijf/wielhub/schokbreker nu vast, terwijl de tweede persoon de laatste topmoer losdraait. De complete remschijf/wielhub/scholbreker is nu vrij en kan worden uitgenomen. Dit is een behoorlijk zwaar geheel.
Maak schoon met ontvetter wat je kunt en wilt schoonmaken.

Verwijder de moer op de as van de reactiestang die de schokbreker inklemt. Eventueel tegenhouden aan de andere zijde (sleutel 17 mm). Als de moer er af is, kun je de bout/as van de reactiestang voorzichtig uittikken. De schokdemper is dan vrij van de wielhub en kun je uitschuiven.


De tegenslag…
Als je de topmount, lager, ringen e.d. van de oude veerpoot wilt hergebruiken, zul je de huidige set moeten losmaken. Als je ook een nieuwe topmount, lager, conische ringen e.d. hebt kun je de nieuwe spullen samenstellen tot een setje dat je gaat monteren. Mijn plan was om een aantal zaken opnieuw te gebruiken. De topmounts van de schokbreker en de conische ringen die de topmount opsluiten. Echter, na opspannen van de veer en het verwijderen van de grote topmoer, kwam de bovenste conische ring direct los. De topmount zat echter muur- en muurvast…. Op de youtube filmpjes zie je de mensen altijd eenvoudig de topmount van de schokbreker as afschuiven, maar bij mij dus niet… Met een pulleytrekker geprobeerd maar enig effect was dat onder de perskracht het middelste deel in het vulcanische rubber compleet ‘opgespannen’ werd, maar niet bezweek. Bezwijken was ook niet de bedoeling, want ik wilde hem opnieuw gebruiken. Warmstoken ook kansloos. Het vulcanische rubber begon alleen te roken, maar geen beweging in te krijgen. Na 1 hele dag stond ik daar met een opgebokte auto, met verwijderde veerpoot die niet los wil en met onvoldoende onderdelen om de klus verder te klaren…
De dag na Hemelvaart meteen gebeld met Alpo in Haarlem. Die bleken de topmounts, conische ringen, vulringen en extra moeren gelukkig allemaal op voorraad te hebben. Gauw naar Haarlem gereden en daar het zaakje opgehaald. Veiligheidshalve ook meteen de topmounts en vulringen voor de achterzijde gekocht, want mogelijk zouden die ook vast zitten. Wel ca € 600,- armer, maar nu kon ik de klus wel afmaken. Ondertussen was de ochtend al weer voorbij en waren we 1,5 dag verder…

Het opbouwen
De nieuwe schokdempers samengesteld met de veren, bumpstops, stofhoezen, lagers en topmounts. Met de open dop van 21 mm kun je, in combinatie met de 7mm inbus, de topmoer van de schokbreker aandraaien en op moment vastzetten. De 7mm inbus past in de kop van de schokbrekeras.

De schokbrekers schuif je weer in de wielhub en zet je weer vast met de as van de reactiestang.
Monteren is omgekeerde volgorde. Let op dat op de bovenzijde van de topmount twee pijlen staan, die naar de voor- en achterzijde van de auto moeten wijzen. Het derde draadeind moet dan aan de binnenzijde van de auto zitten. Lastig was het plaatsen van de wielhub op de as van de onderste draagarm. Dit lukte alleen met hulp van iemand extra. Je moet de onderste draagarm dan met kracht naar beneden duwen, terwijl de ander de as van het kogelgewricht onderin de wielhub ‘mikt’.



Na 2,5 dag was voorzijde klaar. Auto weer even op zijn wielen gezet en gestart en gekeerd, om te kijken of er nog foutmeldingen (bijv ABS of slijtage indicator) zouden komen. Gelukkig niet!

Achterzijde.
De achterzijde is veel eenvoudiger te vervangen. Bij een cabrio plaats je de kap in de ‘servicestand’.

Krik de achterzijde op en verwijder het achterwiel. Koppel de achterruit los van de 2 staalkabels aan de onderzijde. En klap deze ophoog. Bind vast met een elastiek of touwtje zodat de ruit niet steeds terugvalt. Verwijder de bekleding onder de achterruit (4 x drukknop).
Til het isolatiemateriaal hoekje op dat op de veerpoot bevestiging ligt. Markeer de positie van de moeren om de uitlijning niet teveel te beïnvloeden. Draai de moeren los. De diepe dop 15mm is dan handig. Laat 1 moer licht aangedraaid zitten zodat de demper niet naar beneden kan vallen.

Maak in de wielkas de reactiestang los van de stabilisatorstand. Verwijder de moer op de onderste bevestiging van de schokdemper.

Tik voorzichtig de bout uit de draagarm/schokbreker. Wip met een koevoet de schokbreker voorzichtig in de richting van de auto totdat deze van de draagarm afschiet en hangt aan de laatste topmoer. Draai deze los terwijl je de schokbreker vast houdt en manoeuvreer deze tussen de wielophangingsdelen door.
Maak schoon met ontvetter wat je kunt en wilt schoonmaken.
Verwijder de reactiestang (sleutel 17mm) van de schokbreker.

Span de veer op en verwijder de topmoer van de schokbreker. Met een kleine steeksleutel van 7mm of Bahco kun je de as tegenhouden.

Het opbouwen
Stel de nieuwe schokbreker samen met de nieuwe onderdelen. Span de veer op met de veerspanner. Draai de topmoer weer aan door de as tegen te houden met de 7mm steeksleutel. Plaats de reactiestang weer op de schokbreker.
Manouevreer de schokbreker weer tussen de wielophanging door. Draai 1 van de topmoeren aan de bovenzijde er losjes op. De topmount achter is symmetrisch dus het maakt niet uit welke van de 3 draadeinden je waar plaatst. Het terugplaatsen van de bout door de onderzijde van de schokbreker vond ik de lastigste klus. Ik heb dit uiteindelijk voor elkaar gekregen door een kleine garagekrik tegen de onderzijde van de demper omhoog te laten komen, zodat het gat van de demper en de wielophanging op 1 lijn kwamen en de bout er doorheen kon. Heeft aardig wat gevloek en gezweet gekost…


Na de boel weer netjes gesloten te hebben, wielen teruggeplaatst en op moment (130Nm) vastgezet, voorzichtig de boel laten zakken op de wielen. Voorzichtig een proefrondje gereden en alles lijkt goed te gaan.

Al met al ben ik zo’n 3 dagen zoet geweest met deze klus. Voornamelijk door de tegenslag. Het had in 2 dagen prima gekund door iemand die het niet eerder heeft gedaan als de voordempers niet zo vast hadden gezeten. Met ervaring kan het ongetwijfeld nog veeeel sneller.
Ik ga nu nog uitlijnen en wielen balanceren al heb ik niet het gevoel dat er veel verkeerd staat. Hij staat nog wel iets hoger (1,5 a 2 cm), terwijl de oude dempers met veren even lang waren.
Ik hoop dat mensen hier de moed uit halen om het zelf ook te proberen! Het is leuk om te doen.

Top DIY verslag!

Mooi verslag Jeroen! Kan zo in de naslagwerkrubriek.

Naaaaaaais.

Dank voor je uitvoerige uitéénzetting. Blijft toch apart, vloeken en tieren omdat het zo tegenzit en concluderen dat het een leuke klus is.
Ben benieuwd of er met uitlijnen veel moet worden afgesteld..

Werkelijk super gedaan. Zowel het klussen als het verslag. Was zeer goed te volgen.

Hulde!

Mooi verslag! Toch ben je altijd trots als een pauw als het weer gelukt is

Gevloek en getier hoort er bij. Herkeningspunt

Mooi beschreven verslag

Ik denk dat de vering de komende tijd nog wel iets verder gaat inzakken.
Even wat kilometers maken zodat het onderstel zich goed kan zetten en dan pas laten uitlijnen

Zeer waardevolle bijdrage, daar zul je ongetwijfeld wereldwijd veel mensen blij mee maken.
Ben nog benieuwd naar de verbeterde rijeigenschappen.

Dank allemaal voor de leuke reacties! Klussen aan je auto kan inderdaad soms een beetje masochistisch zijn

Wat betreft de rijeigenschappen: Mijn eerste indruk is dat de nieuwe setup 'comfortabeler' is dan de oude

Dit had ik niet verwacht omdat ik van de standaard M030 B4 naar B8 dempers ben gegaan. Mijn nachtmerrie was dat de auto als een soort ongeveerde kart op de weg zou liggen. Praktijk is dus anders. Voegovergangen in wegdek waren vroeger veel hardere klappen dan nu. Door de iets hogere stand (nu nog ca 1,5 cm hoger dan eerder) is de auto wel makkelijker in mijn wijk, met 5.634.267 drempels, te rijden. Ik stoor mij nu wel veel meer aan wat onbalans in 1 of meer wielen, dus heb nu een afspraak gemaakt voor uitlijnen en balanceren.

Super mooi verslag!
Ik zou er haast een 996 voor gaan kopen om dit ook te doen.

Mooi verhaal, ik heb zelf een 996 Carrera 2 Cabrio met standaard schokdempers, wat was jouw ervaring mbt M030 pakket voor een cabrio, is dat een aanrader?

Ik heb eerlijk gezegd geen vergelijk. Toen ik mijn cabrio kocht, had deze al het M030 onderstel. Ik vind het zeker niet oncomfortabel rijden, maar wel lekker 'strak', met weinig 'roll'. De verlagingsveren van H&R in combinatie met de oude dempers maakten wel dat de auto bij drempels erg laag lag. Dat was regelmatig lastig bij korte drempels of de knik bij de inrit van een parkeergarage. Ter vergelijk met je eigen 996: Achterzijde van grond tot hoogste punt wielkast was 62,1 cm en voorzijde was 63,3 cm. Dat is met de nieuwe dempers en veren (van gelijke lengte) ongeveer 1,5 cm hoger geworden.