Ben ik met je eens, SSI is gewoon prijzig. Ik heb er zelf voor gekozen omdat ik de auto heel lang wil houden en eigenlijk gewoon niet om de zoveel jaar met de uitlaat aan de gang wil. Qua vermogenswinst merk ik weinig verschil, hij loopt wel iets mooier volgens mijn gevoel en het geluid is ook mooier. Ik heb trouwens geen idee wat nieuwe, originele, warmtewisselaars kosten maar dat kon ook nog wel eens tegenvallen.
Gr.
Luc

Wil binnenkort zelf de (standaard) uitlaat aan m'n 3.2 vervangen voor Dansk RVS onderdelen. Deze is op de flenzen flink verroest (de moeren zijn nagenoeg weg) vooral bij de zijdemper en het tussenstuk. De verbinding van het tussenstuk met de zijdemper heeft al begeven, door gungum blijft het geluid nog binnen perken.
De warmtewisselaars zijn nog goed en die wil ik graag behouden. Ik ga de bouten & moeren (wat dat nog van over is) wegslijpen om vervolgens het restant van de bout er tussenuit te tikken of uit te boren.
Twee vragen: Is het wegslijpen en uittikken/uitboren de beste methode en kan ik de tussenpijp vervangen zonder de warmtewisselaars los te hoeven halen?

Tijdens mijn revisie van 3.2 is uitlaat en warmtewisselaars er ook afgehaald. Mijn observatie ervaring: warmtewisselaars niet verwijderen zonder die acetyleen brander en moeren roodheet stoken, deels draaien en deels losslaan met beitel...al het andere...succes ermee....en dikke dikke kans op afbreken draadeinden.
Wil je alleen achterdemper vervangen of tussendemper dan gaat idd wegslijpen/uitboren prima. Echter de tussenpijp loshalen aan ww zijde ging zelfs los van de auto op de werkbank nog lastig.

Tip die ik kreeg is eens in de 5 jaar ze weer los te draaien en nieuwe moeren erop...ook zowat begrijp ik (denk ook niet dat ik het doe) maar bespaart je hoop gevloek en branderellende of dure uren later...

Ik heb de RVS tussenpijp, katvervanger (rechte pijp zonder demper) en einddemper (85mm) van Dansk eronder zitten. Een zeer mooi geluid en prima alternatief voor SSI. Maar die tussenpijp krijg je er niet tussenuit zonder de warmtewisselaars te demonteren. Bij mij sneuvelden er twee tapeinden die ik heb moeten uitboren. Vervolgens heb ik hier twee Timeserts ingezet (van Würth, duur setje) en weer voorzien van verse tapeinden. Pittig klusje, maar prima thuis in m’n garage te doen in de avonduurtjes.

Dank voor julllie reactie P32again & doubleG, heb geen acetyleen brander en had al eerder besloten dat ik zelf de warmtewisselaars niet ga verwijderen met het oog op gebroken draadeinden. Zag wel dat een kant gewone moeren op de draadeinden heeft en de andere kant (waarvoor je door de warmtewisselaar moet steken) inbus bouten zijn.
anyway, morgen eerst even langs mijn specialist.
De uitlaat die ik overigens op het oog heb is Dansk RVS tussenpijp, tussendemper en einddemper 60cm. vrij beschaafd en bijna OEM.

Zo kan het er dan uitzien

Die heb ik ook.
Maar dan minder goed gepoetst

Jeetje, nu ben ik bijna wel verplicht ook een fototje van de mijne te maken

Laat de uitlaat vervangen door m'n specialist. De uitlaat gaat er in zijn geheel af (dus beide warmtewisselaars) met de lasbrander om daarna op de werkbank de tussenpijp er uit te slijpen.
Maarre...wat een mooie onderkanten
kun je ook een topic over starten - de mooiste onderkant

Er is zoals de meer ervaren sleutelaars al aangeven maar één goede manier om erg vastgeroeste moeren los te halen. En dat is door met de autogeenbrander de moeren rood te stoken en daarna pas losdraaien. Of los te beitelen. En met gevoel!

Kruipolie werkt alleen als de moeren nog niet zo vast zitten er nauwelijks sprake is van echt vastroesten. Dan helpt kruipolie vooral als de moer begint te draaien, de olie smeert dan.

Uitlaatdraadeinden breken eigenlijk nooit af. Is dat wel gebeurd dan heb je toch zonder brander geprobeerd of ze los wilden draaien of ontbrak de ervaring.
Omdat ik van te voren niet kan zien hoe vast ze vastgeroest zitten denk ik er niet aan om geen brander te gebruiken. Ik bestel dus vooraf ook geen boormalletjes, heb niet eens een boormachine

Een groter/ lastiger probleem is het als de uitlaatflens zit vastgeroest om de draadeinden. Dat gebeurd eigenlijk alleen bij de 3.2 Carrera en Turbo. Door de hoge flens kan het draadeind één zijn geworden met de flens. Het kan dan echt een heel lastige klus worden. Ik stook dan de flens helemaal rood en ben er dan soms nog een uur meer bezig om één flens los te krijgen. Vaak zie je dat er twee tot 4 flenzen vastgeroest zitten. Op de 4e foto kun je zien dat deze flens erg vast zit om het draadeind.



Ook al hoef je de uitlaat er niet onder uit te halen, dan kan dit toch verstandig zijn om dit preventief een keer te doen. De eigenaar van onderstaande auto had zich veel geld bespaard door 10 jaar geleden de moeren al een keer te laten vervangen en de uitlaat wat heen en weer te schuiven over de draadeinden toen ze nog eenvoudig los waren te draaien.

Ook bij dit exemplaar is er geen één draadeind gebroken. Voor meer foto's : https://www.facebook.com/pg/rebelengine ... 6417877403

Als het moeren op tapeinden zijn. Kan je dat niet de moer afslijpen zonder het tapeind te beschadigen en dan als alles los is het schroefdraad met een staalborstel etc ontroesten en nalopen met een snijmoer? Dan koperen uitlaatmoeren gebruiken bij het monteren.

Ik dacht dat bij Porsche alles alleen maar nog beter werd door "Evolution"





Duidelijke foto's, Erwin.

Uitlaat inmiddels vervangen door specialist (Kraan); de warmtewisselaars kwamen zonder problemen los door de bouten roodgloeiend te stoken. Het loshalen van de tussenpijp en tussendemper nam meer tijd in beslag.
Alle uitlaatpoorten waren mooi grijs/wit, motor is dus nog prima.
Het resultaat:

nu nog een keer motor wassen...

Dat ziet er toch weer mooi en netjes uit

Netjes....

Helaas zien mijn flens moeren er ook zo uit. Ik heb niet de illusie dat het gemakkelijk gaat worden, dus tzt ben ik aan de beurt.....

Er zijn ook RVS soorten die magnetisch zijn.

Ja hangt van de legering af en ook nog eens van de nabewerkingen die er op zijn toegepast. Bv het lokaal
Sterk vervormen van RVS zoals bij bv. dieptrekken kan (lokaal) de microstructuur zo veranderen dat het magnetisch(er) wordt.