Volgende stap, de kop(pen) en nokkenassen. De koppen waren gedaan door het revisiebedrijf. Klepsteel geleiders waren volledig weg en de klepstelen zelf waren ook al behoorlijk versleten. Dus er zijn nieuwe geleiders en kleppen ingegaan. Ook de klepveren vernieuwd en zo als te zien is alles weer als nieuw:



Eerst de koppen vingervast op de cilinders plaatsen:


En het nokkenashuis met de groene loctite ertussen op de koppen plaatsen:


Hier zie je het eindresultaat van onderen, waarbij ook de nieuwe olieretourbuizen te zien zijn.
Wat je hier ook goed kunt zien is dat ik de olieleiding al heb vastgezet onder het blok. Dat heb ik gedaan voordat de koppen er op gingen, dan kun je er nog heel goed bij. Ik had namelijk een slechte ervaring met deze leiding achter de rug, toen ik hem ooit plaatste met de motor nog in de auto. Bij het losdraaien van de oude is er toen een klein scheurtje in het blok gekomen waar de nippel er in zit. Dit is nu gerepareerd, maar ik wilde geen risico lopen. Zonder de koppen kun je nog erg makkelijk een grote sleutel op de nippel zetten om tegendruk te geven bij het vastzetten van de moer, zodat er geen kracht komt op de aansluiting met het blok. Zo heb ik hem goed vast kunnen zetten en zolang met een tiewrap het andere einde van de buis vastgezet zodat deze niet wrikt.


Als de kettingkasten en tandwielen geplaatst zijn, wordt het aangeraden om na te meten of de kettingen en tandwielen netjes in lijn zijn. Als deze te veel afwijken wringt het en slijten deze natuurlijk snel. Ik heb op zich niets aangepast aan tandwielen maar wel nieuwe kettingen geplaatst. Dus de meting gedaan. Hiervoor heb ik deze opstelling gebruikt, waarbij de liniaal met een aantal bouten/ringen/moeten strak tegen het blok gezet is en met een lijmtang ondersteund wordt op de kettingkast. Dan heb je twee handen vrij om de meting te doen. Met een schuifmaat haaks langs de stalen lineaal doe je meerdere metingen. Deze waren allemaal binnen de tolerantie, goed om te weten!




Daarna de nokkenassen er in en de tuimelaars in het nokkenashuis. Ik heb ook de RS pakkingen op de tuimerlaar assen gezet. Denk niet dat het heel noodzakelijk is, maar ze zijn niet duur en op zich makkelijk erop te zetten. Hier en daar schaafde er wel een randje pakking af bij het inschuiven van de assen, zo strak zitten ze in het huis. Ik heb het zo gelaten en netjes op het juiste moment vastgezet, denk niet dat er olie langs gaat lekken.



Later kwam ik er achter dat wordt aangeraden om alleen cilinder 1 en 4 te plaatsen voor het timen van de nokkenassen, maar toen had ik ze allemaal al er in zitten. en eruit halen vond ik geen optie meer. Ik heb de timing dus gedaan met alle tuimelaars geïnstalleerd, wat uiteindelijk prima gaat. De nokkenas timing wordt veel over geschreven en iedereen vind het vreselijk lastig. Je hebt uiteraard de tool nodig om het tandwiel tegen te houden als je nokkenas vastzet, maar eigenlijk vond ik het nogal makkelijk gaan. Bij het vastdraaien op moment van de nokkenas moet je inderdaad opletten dat je niet verschuift en dat vergt een beetje oefenen. Toch was ik er relatief snel klaar mee, en exact op de vereiste meting heb ik beide vast kunnen zetten. Dan paar ik rond draaien om te zien of hij netjes binnen de tolerantie blijft.


Hiermee is het moeilijkste achter de rug. Deze stap en met name de timing van de nokkenassen had ik mij voorbereid op een moeilijke en lange sessie, maar die viel eigenlijk reuze mee. Het geeft heel veel voldoening om alle metingen te doen en uiteindelijk vast te stellen dat alles perfect staat.

Knap werk

Pakkingen? Waar zitten die?

Op de assen van de tuimelaars is ruimte tussen de as en het deel dat uitzet en hem klemzet bij het aandraaien van de bout. Daar past een pakking tussen, die standaard was op de rs.

Mooi man!

Leuke puzzel
Gaaf om te zien hoe hij weer als nieuw word opgebouwd

Ik zie daar inderdaad wat loze ruimte. Wat zou de reden zijn om daar o-ringen te zetten?

Echt super om dit te kunnen volgen

Idem hier. Helder en duidelijk verhaal en top die foto’s erbij.
Zat er dan werkelijk niets tegen...?

Ik ben helemaal geen technicus maar had ook graag mijn 3,2 motor laten reviseren.
Wat kost dit nu als je alles overlaat aan een specialist.
Ik had gedacht aan Speedservice hier in de buurt.
Iemand een prijsindicatie?

Geen enkele specialist zal je vooraf een prijs geven omdat hij niet weet wat hij gaat tegenkomen, maar als je uit gaat van "worst case" denk ik dat je het grofweg kan zien in drie hoofdcomponenten van elk 5000 Euro.
1 Uurloon voor demontage en montage
2 Onderdelen
3 revisie werk

Als je zelf kan sleutelen kun je misschien iets besparen op post 1, maar de andere 2 posten zijn afahnkelijk van de staat van je motor en kun je vooraf weinig over zeggen.
Dus eerst zorgen dat je 15K opzij legt en dan kan het misschien een beetje meevallen, maar onder de 10K lijkt me een lastig verhaal.

Die RS seals zitten niet in de groen gekleeurde stukken, maar zijn platte rubber ringen die in in de kleine vierkantjes komen in de doorsnede tussen de as en de aluminium behuizing.

Ah ja dat klinkt een stuk beter
Maar waar zijn ze voor?

Albert1, kosten van een revisie zijn zoals Heinz al aangaf moeilijk op voorhand in te schatten. Hoe is de staat van je motor? Hoe is hij onderhouden geweest, hoeveel kilometer zitten er op de teller?
Er is de factor 'tijd' die elke revisie anders is... lost elke vijs of bout even gemakkelijk, hoeveel kopbouten zijn er gebroken en hoe diep zitten die dan? Daar kruipt tijd in om deze er uit te krijgen, in het slechtste geval uitboren en nieuwe draad tappen....
De factor 'onderdelen': Zijn het enkel dichtingen die je moet veranderen, zit er sleet op cilinders en/of pistons, hoe is de slijtage op te kleppen, zittingen en veren, tuimelaars, nokkenas, ketting en kettingspanners, .... Er zijn zoveel bewegende onderdelen die mogelijks vervangen moeten worden, als je geluk hebt kan er nog wat gerecupereerd worden....
De factor revisie? Vlakken van de motorblok nodig of niet, moeten je cilinders gehoond of geboord worden, ....

Zoveel zaken die je pas kan zien als je blokje open ligt....

Algemeen gezien, -10k is geen revisie maar een heel groot onderhoud, voor 15k kan je een blok reviseren, maar is het dan goed gedaan? Bv recupereer je bewegende delen of speel je veilig (het blok ligt nu toch open, nu kan je er aan) en vervang je alle slijtageonderdelen? Ik heb al revisies gezien van +20k en als je dan een stapje verder gaat en 'betere' materialen koopt (bv kopbouten losmaken is eigenlijk zeggen dat je ze moet vervangen. Welke kies je? Origineel Porsche? namaak? Dilivar 964/993? Vervang je ze allemaal of enkel die van de cylinders die los geweest zijn? 4 stuks per cylinder, 6 x 4 = 24 stuks à +-8€/stuk (namaak); 20€/stuk (origineel) of toch 45€/stuk voor de kwalitatief betere Dilivars???? Lagerschalen standaard of toch iets beter? ... en zo kan de rekening heel snel oplopen....

Hoe zit het met je benzinesysteem? Meestal als de blok aan revisie toe is, zal er daar ook wel wat op te frissen zijn. Een nieuwe benzinepomp, injectoren laten reinigen, als dat niet het gewenste resultaat geeft moet je weer kiezen, gereviseerde plaatsen of toch nieuwe monteren (263€/stuk)

en zo kunnen er nog tal van voorbeelden gegeven worden van keuzes die je moet maken die ontegensprekelijk een invloed hebben op de kostprijs van je revisie...

Wat kost een revisie? Tussen de 15k en de ????? je maakt het zo duur als je zelf wil....
Vandaar dat het zo belangrijk is een garage te kiezen waar je op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken, die je betrekt in de werken en waar kan binnen stappen zonder afspraak om te zien wat ze aan het doen zijn aan jouw motor.
Succes met de revisie, ja het kost geld, maar als het goed gedaan is krijg je er zoveel plezier voor in de plaats.

Hartelijk dank voor de uitleg. Had eens navraag gedaan bij Porsche classic Drogenbos vorig jaar. Had daar een 964 gekocht.
Voor een revisie moet je daar tellen op 30K !!!!! (wel allemaal originele onderdelen).
De motor is nog altijd kurkdroog, draait mooi stationair maar stottert bij het acceleren.
Dit zal waarschijnlijk met de benzine injectors te maken hebben.
Hij gaat volgende week naar Dossogne voor een nazicht en zal dan wel te horen krijgen wat er moeten aan gebeuren.

Holy mack. Wat een bedragen. Wel een hele duidelijke toelichting Bollocks, waardoor ik ook die bedragen wel begrijp. Maar je zal het moeten ophoesten... Ik schrok al van een beurtje na aankoop waarbij ik ooit zei 'pak alles maar aan dat niet goed is'. Werd van 'missende boutjes' tot 'in beide deuren nieuwe plastic folie' etc etc. Rekening € 2850. In 2008 nog. Oeps...

@Horn, het kan nog VEEEEEEEELLLLLLL duurder..... Als je de motor begint te optimaliseren (om bv meer vermogen uit je blokje te halen of zelfs gewoon om hem soepeler te laten lopen), bv de standaard drijfstangen (+- 220€/stuk) of de Titanium versie (+-1000€/stuk)...
Meestal is geld de beperkende factor bij een mooie droomwagen....

Soit, intussen zijn we op de loop gegaan in het topic van Oerli, sorry

@Albert1, vraag eens aan Oerli of hij het ziet zitten om je blok te reviseren? Zal altijd goedkoper zijn dan in een PC?

Hee, wat een mooie discussie in het topic!

Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen budget van te voren had gemaakt, maar ik zal eens de rekeningen gaan optellen.

Het duurste zijn de uren, maar die doe ik grotendeels zelf, en dat zijn er echt HEEL VEEL. Ik heb ze niet bijgehouden maar zal ook daar een schatting van maken. Een specialist doet het natuurlijk wel sneller.

Zal binnenkort weer eens een foto update maken!

Even een fast-forward, ik zal zeker nog foto's posten, maar de motor heeft inmiddels gelopen.

Motor loopt mooi en rustig, maar tikt helaas vrij hard aan de rechterkant. Vandaag voor de 3e keer de kleppen gesteld, maar het wordt niet beter. Als jullie het filmpje luisteren, wat denk je dan?

https://youtu.be/4NNEo-eYlcQ

Ik denk dan Niet goed. Ruime klepspeling zal niet de oorzaak zijn. Ik heb vaker dit soort filmpjes toegestuurd gekregen met de vraag over oorzaak en vaker deze tik opgelost. Ik moet het topic eens doorlezen om te kijken of ik daar iets zie wat belangrijk is te weten.

Ik kom er op terug.



.

Cool Erwin, veel dank. Ik denk van alles, maar weet niet veel....

Er klopt iets niet denk ik
Hopelijk kun je het oplossen en hou ons op de hoogte!

Zo te horen een hard licht tikken met de snelheid van de kleppen. Het lijkt te tikken bij meerdere kleppen.

Ik heb het topic eens gelezen en foto's bekeken , helaas zijn de foto's meestal niet duidelijk genoeg. ( ik zou ook nog wel wat foto's willen zien van de losse koppen met gemonteerde kleppen met klepveren, voordat de nokkenashuizen werden gemonteerd)
Het is vanaf dit filmpje niet met zekerheid te zeggen maar ook een losgelopen/ niet vastzittend tuimelaarasje kan dit geluid maken, een verkeerd gehoonde tuimelaarbus of verkeerd geslepen tuimelaar, ook al lijkt het niet dat je daar wat aan hebt laten doen.

Je moet eerst goed beoordelen waar de tik/ het tikken zit. Daar kun je redelijk goed achter komen. Ik denk dat het tikken er ook met alle toerentallen is en niet verdwijnt. Toch?

Je kunt ook eens de klepspeling als test op 0.03mm zetten voor korte tijd en eens kijken hoe het geluid dan is en daaruit conclusie's trekken.

Erwin, veel dank voor jouw input.
Ik heb detailfoto's van kop/kleppen/tuimelaars hier staan, ook nog een filmpje bij koude motor:

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Het is idd toerental afhankelijk en verdwijnt niet, hoewel ik nog niet boven de 2500 toeren gegaan ben uit voorzichtigheid.

Aan de tuimelaars is niets gedaan, ze zijn helaas wel van plaats gewijzigd (kreeg ze in een zakje terug zonder cilnr).
Tuimerlaarasje los zou natuurlijk kunnen, dan ben ik er één vergeten, maar meer dan één lijkt mij toch wel sterk.

Als ik met de hand de motor draai, dan is het om-en-om zwaar en minder zwaar tussen de posities (meer en wat minder compressie). Bijvoorbeeld van 5->1 hoge tegendruk, van 1->6 lagere druk. Ik zou verwachten dat deze voor alle overgangen hetzelfde zou zijn. Kan dat wijzen op een verkeerde nokkenastiming?

Ik ga met een stethoscoop de exacte locatie bepalen van het tikken.
Kleppen strakker stellen voor test ga ik ook doen.

Dank voor tips, ik ga verder zoeken!

Graag gedaan.

Vanmorgen, lang voor ik mijn laptop opstartte was ik al aan het denken aan de oorzaak van 'jouw' tik. Gisteren zag ik jouw foto's en kreeg bij de foto van de tuimelaars en asjes al het gevoel van zou hij dat zo gemonteerd hebben? Een tuimelaar slijt op een nok in en als je later dat gaat husselen dan is de kans op tikken aanwezig. Vanmorgen las ik dat ze inderdaad niet op dezelfde plek zitten. Jammer en zo bouw je mogelijk onbedoeld al een tikje in de motor per tuimelaar.

Een nok of tuimelaar op een verkeerde plek kan een axiale kracht krijgen waardoor deze tegen de zijkant van het nokkenashuis slaat.

Wat je ook eerst goed moet monteren zijn de tuimelaarasjes. Deze heb je niet goed gemonteerd in het nokkenashuis en deze moet je eerst demonteren en goed plaatsen. Alle 12. Je hebt de pech dat je die zinlose RSR rubbers hebt gebruikt waardoor het een lastige klus wordt. Na demontage die rubbers in de prullenbak deponeren. Je hebt ook de bout en moerkant niet logisch gemonteerd waardoor je ze nu slecht tot heel slecht kunt losdraaien. Overweeg bij terugplaatsen ook nieuwe tuimelaarasjes en het goed laten slijpen van de tuimelaars. Het liefst met verbussen van de tuimelaars. Ik monteer bijna altijd gereviseerde tuimelaars.

Wat als eerste te doen voor jou: Tuimelaars demonteren. Kan normaal gesproken bij ingebouwde motor. Tuimelaars goed controleren op slijtage en draagbeeld voor zover te zien. Tuimelaars terugplaatsen met asjes op juiste manier. Klepspeling nauwkeurig afstellen en kijken hoe het geluid is. In de nokkenastiming voorzie ik overigens geen probleem.



Een setje gereviseerde tuimelaars waarbij het busje vernieuwd is omdat deze te veel speling krijgen en het aanlegvlak is geslepen en gepolijst om goed op de nok aan te liggen.

Hier zie je de moerkant van tuimelaarasjes. De imbusboutkant moet bij de buitenste tuimelaars naar de middelste cilinders wijzen. De ongeveer 1mm afgeschuinde kant van een tuimelaaras steekt altijd aan één kant ( bij juiste montage) uit het nokkenashuis. Let daar goed op.