Probleembeschrijving: als de motor koud is start hij meteen, heeft voldoende vermogen en doet alles het perfect en kan je er uren mee rijden. Echter als hij warm is en wordt uitgezet, start hij daarna niet meer. Aanduwen gaat wel en hij loopt meteen weer.

Het is begonnen nadat er een nieuwe startmotor is opgezet.

Wat hebben we al gedaan:
- hebben al een andere startmotor geprobeerd
- nokkenas sensor vervangen
- DME vervangen
- Centrale computer van een dergelijk auto geprobeerd
- veel zaken doorgemeten

Probleem nog niet opgelost. Nu schijnt er het volgende te zijn:
- de ontsteking krijgt geen spanning bij een warme motor
en
- er staat geen spanning op de benzine inspuit.

Toch raar, volgens mij, dat hij dan wel met aanduwen start.

Ik heb het verhaal als eigenaar geschreven. De informatie heb ik van de monteur(s). Ik zal jullie reacties-suggesies-vragen, met hun bespreken en julie op de hoogte houden.

Alvast heel erg bedankt en groet, Martin

Naast je DME zit het Main/fuel pomp relais, dit heeft een dubbele functie, en kan het probleem geven, maar ik denk eerst dat je het massapunt achter achter het benzinefilter even goed blank moet maken.
Heb precies het zelfde probleem met mijn rode gehad, en daar was het de massa.

Bij de grijze die ik nu heb had ik het ook, starten 'smorgens van de eerste keer, maar als hij warm stond bijna niet aan de praat te krijgen, daar was de vacuumslag achter op de motor die naar de drukregelaars gaat kapot.

Zijn een paar tips, dus hoop dat je er wat aan hebt, succes verder.

Bedoel je met niet starten dus wel ronddraaien maar niet aanslaan

Dat ronddraaien gaat wel pittig, niet moeizaam?

Als het inderdaad niet aanslaan betreft:
- startmotor heeft er dan niets mee te maken
- nokkenas sensor? zit nog niet eens op een 964 en de 993!
- geen spanning op ontsteking en inspuiting? wordt beide gestuurd door DME en DME-relais

Maar zou dan ook met aanduwen niet aanslaan

Ik bedoel inderdaad wel rondraaien maar niet aanslaan. Rondraaien gaat pittig. Ik zal het van de nokkenas sensor navragen. Verder geef ik de vragen/opmerkingen door. Je hoort weer. Bedankt, Martin

Dus startmotor pakt niet als warm, na vervangen.... waarom vervangen eigenlijk? Nieuwe of revisie?

Denk dat ergens bij vervangen iets mis is gegaan...

Stond zelf deze zomer stil bij Montpellier na tanken; warm dus. Aangeduwd. Hoorde later dat ik er gewoon een tik met een hamer op had moeten geven. Na 2 dagen deed startmotor het weer. Aldaar toch maar laten vervangen ook gezien uurtarief daar.

Het is inderdaad geen nokkenas sensor maar een krukas sensor. Groet, Martin

Bijgaand de reacties en vraag van de monteurs.

"ik weet niet over welk massapunt Cabrio Wim het heeft maar alle massa's op de computer en de massa van het motorblok zijn goed" Kun je dit beter uitleggen, waar deze precies zit?

Cabrio Wim schreef: Bij de grijze die ik nu heb had ik het ook, starten 'smorgens van de eerste keer, maar als hij warm stond bijna niet aan de praat te krijgen, daar was de vacuumslag achter op de motor die naar de drukregelaars gaat kapot
Reactie monteur: zou je wel aansturing van de injectoren hebben

Ik hoor graag weer. Martin

Tussen haakjes en rood enkel opmerkingen van de monteur

(de motor draait wel snel genoeg rond)
Wat hebben we al gedaan:
- hebben al een andere startmotor geprobeerd
( + extern gevoed met + en -)
- nokkenas sensor vervangen
(moet krukassensor zijn)
- DME vervangen
(is dme relais)
- Centrale computer van een dergelijk auto geprobeerd
- veel zaken doorgemeten

Probleem nog niet opgelost. Nu schijnt er het volgende te zijn:
- de ontsteking krijgt geen spanning bij een warme motor (de bobine wordt niet aangestuurd door de computer (massa) spanning wel
aanwezig )
en
- er staat geen spanning op de benzine inspuit.
(de injectoren worden niet aangestuurd door de computer(massa)spanning wel aanwezig )

Hoop dat dit meer info geeft. Martin

Kan het zijn dat je niet bij een echte specialist bent, Martin

Massapun zit links achter benzinefilter, op schema punt G402.

Vacuümslang zit achter op motor onder het gasklephuis, zit een T-stuk met verdeling naar drukregelaars links en rechts op de injectierail.

Hebben jullie hier iets aan?
(Komt uit een ander draadje):

De ontsteking

Ik zal proberen uit te leggen hoe de ontsteking werkt, als je dit weet is de storing vaak eenvoudig te vinden.

Omdat een Porsche een hogere vonkspanning nodig heeft om een 'mis- fire' te voorkomen gebruikte Porsche in de 70-er jaren een ontstekingsversterker. Deze versterker wordt BHKZ genoemd dat voor Batterie Hochspannungs Kondensator Zundung staat.

De BHKZ krijgt via het contactslot een spanning. Het huis van de BHKZ heeft een massa aansluiting die aan de carrosserie aangesloten is. Als de auto op contact staat hoor je de BHKZ werken, het door impulsen opladen van de condensator naar 450V gebeurt met 3000HZ. Duidelijk hoorbaar dus.

Naast de plus ( rode draad) en min ( bruine draad) aansluitingen zijn er nog vier aansluitingen over.
De BHKZ werkt alleen als de motor draait doordat een hall gever onder in de ontsteking een toerental info geeft via de ommantelde dikke groene draad. Deze zit met twee stekkertjes aangesloten op het BHKZ kastje.
De thyristors in de BHKZ werken als elektronische schakelaars en zorgen dat de 450 V in de condensator 3x per omwenteling van de krukas een spanning geeft aan de bobine. ( via dikke zwarte draad )
De bobine werkt dus op een kortstondige 450V en niet op een permanente 12V zoals in meestal gebruikt bij benzine motoren. Daarom zit de - kant van de bobine aan massa aangesloten en niet zoals bij een conventioneel systeem op de contactpunten.
De laatst overgebleven aansluiting stuurt de toerenteller aan. ( dunne zwart/paarse draad).

Mijn monteur weet het niet meer. Het probleem is er nog steeds. Heeft iemand nog een idee? Ik hoor het graag. Moet in ieder geval op zoek naar iemand die het probleem kan oplossen. Zodat we weer van de auto kunnen genieten.

Das niet zo mooi. Gebruik anders even de zoekfunctie om een geschikte mechanieker in je omgeving te zoeken. Zonde dat je 3.2 nu al zolang stilstaat/niet te vertrouwen is.
Succes.

Het enige wat ik nog kan bedenken is een rotte cilinderkop temperatuursensor. In dat geval geeft hij geen of een verkeerd signaal als de sensor te heet word. Nu is het verder zo, dat zodra je de motor uitzet, deze voor een bepaalde periode juist heter word dan terwijl hij draaide..
(koeling valt weg, maar er zit nog erg veel hitte in de cylinderkop, die er vervolgens voor zorgt dat de temperatuur van de buitenkant van de cylinderkop oploopt. en daar zit nou net die sensor) En dan doet die sensor het dus een bepaalde tijd niet, Als het dme een verkeerd signaal van de temperatuursensor krijgt, dan doet de onsteking EN inspuiting niets, Oftewel de DME unit snapt het niet meer..

Of de sensor echt stuk is, is lastig te meten, omdat deze het de helft van de tijd wel goed doet, dus ik zou hem preventief vervangen. Hij zit aan de linkerkant van de motor op de voorste cylinder, en is aangesloten links in de motorruimte bij het stekkerblokje, waar ook de krukassensor aangesloten is..
Je kunt de sensor bereiken via de linker wielkast, je ziet dan een grote ovalen rubberen stop zitten, met een draadje erdoor, daar zit ie achter.

Eventueel zou je het bij dat stekkertje moeten kunnen meten, dus dan warm laten draaien tot hij niet meer start, en dan snel meten wat de waarde dan is.. Als deze erg sterk afwijkt van de waarde terwijl hij nog wel liep, dan weet je genoeg..

Als ik nog even tijd heb, dan zal ik nakijken wat de weerstandswaarde van de sensor bij een bepaalde temperatuur moet zijn..

Succes,

Steven.

Je kunt die sensor als volgt simuleren.

Sluit een weerstand van 90 Ohm aan op de aansluiting richting DME.
Dit zorgt bij warme motor voor een perfect lopend blok, weet ik uit ervaring!

Maar het klopt niet dat alleen starten niet lukt, maar lopen wel wanneer aangeduwd
Lijkt meer op slechte, lage, accuspanning...

Wat Paul hier zegt is inderdaad ook weer waar...
Maar aan de andere kant is het wel heel vreemd dat de accuspanning juist laag is als hij net gelopen heeft.. En het roept bij mij ook de vraag op hoelang er is gewacht voor er aangeduwd werd? Misschien had hij dan inmiddels wel weer gewoon met de startmotor gestart.


Het zou ook kunnen dat de massa toch slecht is. Als de motor heet word zetten dingen immers uit, en kan het contact ineens slechter worden. In dat geval kan het zo zijn dat de startmotor wel draait, maar dat er tijdens het starten niet voldoende massa over is om het signaal van de temperatuursensor goed te meten en door te geven aan het dme.

De temperatuursensor is een 1 draads aansluiting, en heeft dus een goede massa van het blok nodig om te functioneren. (ondanks dat hij een 2 polige stekker heeft. In ieder geval wel bij mijn 3.2 uit 11-'83)

Stel het is inderdaad een massaprobleem, dan moet hij het wel doen als je zoals paul al zij, een weerstand van 90 Ohm aansluit op de stekker en de carrosserie. (en bij voorkeur met een tijdelijk draadje de massa even rechtstreeks van de accu pakken..)

Ik denk toch dat het probleem in de temperatuursensor, massa of een combinatie daarvan zit.

De reden dat ik zo vasthoudend ben over mij theorie is dat mijn 911 ook lange tijd wat onbetrouwbaar geweest is. Ik had ook werkelijk waar alles wat doormeetbaar is doorgemeten, van kabelboom tot warmloopklep. En alles leek normaal, inclusief de temperatuursensor. Ik wil maar zeggen dat het wel een onderdeel is die je een mooie tijd op het verkeerde been kan zetten. En de symptomen, voor zover hier genoemd, zijn zeer vergelijkbaar.

Ik zou dan om te beginnen vooral even extra aandacht schenken (lees, loshalen en schoonmaken) aan de dikke massakabel tussen versnellingsbak en carrosserie. En ook aan het massapunt in de motorruimte, rechts bij de drie connectors op het inlaatspruitstuk. Maar ik neem aan dat de laatste al gecheckt is, aangezien die al eerder genoemd is in dit draadje..

Groeten,
Steven

@ Frank: Lijkt me niet dat ze hier iets aan hebben.




.

Bij mijn SC uit 1982 was een vergelijkbaar probleem. Het viel mij en mijn buurman (ANWB Wegenwacht) op dat brandstofpomp niet liep. De zekering hiervan vervangen en hij liep weer, maar het probleem kwam steeds terug. De voorraad rode zekeringen in mijn handschoenenkatsje raakte wat op. Op de gebruikte zekering was steeds wat aanslag te zien. Uiteindelijk bij Waalgarage in Broek in Waterland info ingewonnen: Door de leeftijd van de brandstof pomp wordt deze wat lui en gaat zwaarder lopen en trekt zo wat meer stroom. Dit kan worden opgelost door de zekering van de brandstofpomp de by-passen met dikkere draden en daar een moderne (wat zwaarder?) zekering in te zetten.

Of gewoon een nieuwe brandstofpomp dan wel een revisie van de huidige? Of is dat een hele dure grap?

Hij is niet stuk, hij is oud. Dat kan altijd nog. Zo'n P. uit 1982 wordt nooit meer nieuw ook al vervang je alle onderdelen.

Da's waar. Kraan heeft mij ook gewaarschuwd dat de pomp niet meer 100% is. Start was super maar moet nu van ver komen dus zal eens vragen wat ze er nu van denken. Moet er van de week naar toe voor APK!

Ik ben eigenlijk wel erg benieuwdt of er nu al een oplossing voor het probleem is?

ben erg benieuwdt!!

Hoera! het probleem is opgelost. De uiteindelijke oorzaak zat in de temperatuursensor van de derde cylinder, daarnaast gaf deze kabel bij een warme start een verkeerde weerstand. Iedereen bedankt voor de tips. Wij kunnen weer van de auto genieten.